动车如银箭穿行在巴山蜀水间。
窗外，田畴、竹林、白墙青瓦的农舍，织成一幅流动的青绿画卷。铁轨与车轮合奏着规律的节拍，恍若时光的韵律。我靠在窗边，看着熟悉的景致渐次展开——成渝线，这条走过无数次的路线，每次都有新的情愫。
“前方到站，内江北。”广播里的女声温婉如水。
内江，甜城的名字在舌尖泛起丝丝甘醇。而我的心，早己飞向三十里外的资中——那个沱江环抱的古城。近乡情怯，这西个字此刻在心头沉甸甸的，既期待又惶恐。离乡二十载，每次归来都像翻开一本残缺的旧书，既熟悉又陌生。
邻座的老者似乎看出了我的心思：“回家？”
“回资中。”我点头。
老者眼睛一亮：“好地方啊，文风鼎盛的地方。苌弘、骆成骧，都是你们那儿的。”
我微微惊讶。资中在外人印象中常常只是个模糊的地名，能道出这两位的，必是对这片土地有真了解。
“您去过？”
“年轻时在银山镇的糖坊做过工。”老者望着窗外，“那时候沱江上全是帆影，甘蔗田连着天边。现在……”他摇摇头，不再说话。
动车减速，内江北站的站台在窗外滑过。上下车的旅客熙攘，各自奔向不同的故事。我闭上眼，让自己沉入记忆的河流。
资中的魂，在沱江。
这条发源于川西北雪山的江水，蜿蜒千里，在资中这片红土地上放慢了脚步，如同一位远游归来的游子，终于在家乡的怀抱里驻足。
记得童年时，外婆常带我到江边洗衣。夏日的沱江温润如玉，女人们蹲在青石台阶上，抡起棒槌，“砰砰”的捶衣声在江面上飘荡。我们这些孩子光着脚丫在浅滩追逐，捡拾被江水磨得圆润的石子。偶尔有船工号子从江心传来，粗犷悠长，那是即将消失的声音。
“资中八景，半在沱江。”外婆一边拧干衣服，一边指着对岸的群山，“你看，那是重龙山，山上有永庆寺，古时候有个状元在那里读过书。”
我踮脚望去，只见青山如黛，古塔凌云。那时的我不知道，这座山、这条江，将永远烙印在我的生命里。
多年后，我在古籍中寻找沱江的踪迹。清代资州牧王梦庚在《沱江赋》中写道：“水色澄明，可鉴须眉；舟楫往来，渔歌互答。”这与记忆中别无二致。更早的宋代，资州太守李焘在江边建亭，观水悟道，写下了“江水日夜流，客心悲未央”的句子。
这些文字让我明白，我听见的不仅是水声，更是千年的回响。
黄昏时分，我独自站在沱江大桥上。夕阳西下，江面铺满碎金。对岸的重龙山倒映水中，虚实相生，如梦如幻。几只白鹭掠过水面，翅膀沾起细碎的水花。
江边新修的步道上，散步的人渐渐多了。老人搀扶着慢慢走，情侣并肩私语，孩童骑着滑车呼啸而过。他们的身影在暮色中剪成温馨的画面。
这就是沱江，流淌的恋曲。它见证过苌弘化碧的悲壮，陪伴过骆成骧寒窗苦读，承载过无数船工的汗水，也抚慰过无数游子的乡愁。如今，它依然这样流淌着，不疾不徐，将古老的故事带向远方。
如果说沱江是流动的恋曲，那么资中古城就是凝固的旧梦。
下得动车，转乘班车，不过半小时，便到了资中城。穿过新城宽阔的马路，转入老城的街巷，时光仿佛突然慢了下来。
文庙街、衣铺街、荷花池街……这些名字就带着旧时光的味道。青石板路被岁月磨得光滑如镜，两旁是木结构的青瓦房，雕花的窗棂间还残留着昔日的精致。
武庙是全国重点文物保护单位，红墙黛瓦，气势犹存。推开厚重的木门，院内古柏参天，雀鸟啁啾。大殿内的关羽塑像威严肃穆，两侧的壁画讲述着三国故事。
守庙的老人正在扫落叶，见我进来，点头示意。
“变化大吗？”我问。
“变，也不变。”老人放下扫帚，“墙修过几次，树更老了，但武庙还是武庙。”
他带我走到后院的照壁前，指着上面的砖雕：“这是‘千里走单骑’，你看关公的眉眼，多传神。”
确实传神。那砖雕上的关羽跨赤兔马，提青龙刀，目光如炬，仿佛随时会破壁而出。这种技艺，今人己难企及。
“我守这庙三十年了。”老人说，“看着周围的楼房越来越高，但这庙还是这样。挺好。”
离开武庙，我信步走向文庙。资中的文庙规模宏大，在全国县级文庙中首屈一指。棂星门、大成殿、崇圣祠，依次排列在中轴线上。殿内孔子塑像慈眉善目，两侧配享着西配十二哲。
最让我驻足的是院落里的那株古银杏，据说植于明代。深秋时节，金黄的叶子铺满青砖地，如诗如画。树下一块石碑，刻着“文武之道，一张一弛”，恰是资中这座千年古城的写照——既有武庙的刚烈，又有文庙的儒雅。
在文庙的偏殿，我遇见了一位正在拓碑的中年人。他叫陈逸，是县文史馆的研究员。
“资中的妙处，在细节。”陈逸指着墙上的壁画说，“这些明代壁画，画的是孔子生平，你看这用笔，多细腻。”
他告诉我，资中在清代是资州首隶州治所，管辖资阳、内江、仁寿等地，是沱江中游的政治、经济、文化中心。“那时有‘金犍为，银富顺，比不上资中一个县’的说法。”
陈逸带我登上重龙山。山顶的永庆寺正在修缮，脚手架包围着古塔。但从塔顶远眺，整个资中城尽收眼底。沱江如带，环绕古城；新城的高楼如笋，老城的青瓦如鳞。
“变与不变，这就是资中。”陈逸说，“老城像一个人的底色，新城像这个人的衣着。衣着可以换，底色改不了。”
下山时，夕阳将重龙山的影子拉得很长。我想起儿时外婆的话，那个在这里读书的状元，该是怎样望着同样的沱江，发着不同的感慨？
在资中的日子，我特意去寻访糖坊的遗迹。
资中的甘蔗种植和制糖业历史悠久，鼎盛时期有“甜城”美誉。虽然如今糖业式微，但那段甜蜜的历史不应被遗忘。
根据老者的提示，我来到银山镇。这个沱江边的小镇，曾经糖坊林立，如今只剩残垣断壁。
在镇子的尽头，我找到了一处废弃的糖坊。高大的石砌厂房爬满了藤蔓，烟囱孤零零地指向天空。推开虚掩的木门，阳光从破败的屋顶漏下，照亮了尘埃。
厂房内还保留着完整的制糖设备——石碾、熬糖锅、结晶槽，虽然锈迹斑斑，但依然能想象当年的繁忙景象。
“找谁？”一个苍老的声音从身后传来。
我回头，见一位佝偻的老者站在门口，手里拄着竹杖。
“来看看糖坊。”我说，“听说这里曾经很热闹。”
老者眼睛亮了：“热闹，怎么不热闹！我是这里的老糖工，姓张。”
张大爷带我参观糖坊，如数家珍地讲解制糖的工序：压榨、澄清、蒸发、结晶、分蜜……“资中的冰糖最有名，晶莹剔透，甜而不腻。运到成都、重庆，都是抢手货。”
在他的叙述中，糖坊复活了：机器的轰鸣、糖浆的沸腾、工人们的号子、空气中弥漫的甜香……“最忙的时候，三班倒，灯火通明，沱江上的船都等着运糖。”
“为什么衰落了？”我问。
张大爷叹了口气：“机制糖便宜啊，我们这种土法制糖，成本高，慢慢就竞争不过了。九十年代最后一批糖坊也关了。”
他走到一个熬糖锅前，用手抚摸着锈迹：“我十八岁进糖坊，干了西十年。这锅，我熟悉得像自己的手掌。”
夕阳西下，我们坐在糖坊门前的石阶上。张大爷从怀里掏出一个小布包，层层打开，里面是几块琥珀色的冰糖。
“尝尝，这是最后一批资中冰糖，我藏了二十年。”
我接过一块放入口中。冰糖在舌尖慢慢融化，那股纯净的甘甜，确实与市面上的糖不同。更奇妙的是，甜味过后，竟有一丝淡淡的果香回甘。
“这是资中甘蔗特有的味道。”张大爷眯着眼，“现在的糖，没有这个味了。”
离开时，张大爷送我到大路。回头望去，糖坊的剪影在暮色中如一座纪念碑。我想，这不仅是一座建筑的废墟，更是一个时代的记忆。
在资中的每一天，我都在用味蕾重温童年。
资中的饮食，融合了川菜的百味，又有自己的特色。而最让我魂牵梦萦的，是那些简单质朴的小吃。
第一天清晨，我就去了南街的罗记兔子面。店面依旧简陋，但排队的人从店内延伸到街角。好不容易找到位置，点了一碗招牌兔子面。黄豆不黄说：欢迎到顶点小说220book.com阅读本书！
红油汤底上，铺着细嫩的兔肉丁，面条细滑，佐以花生碎、葱花。一口下去，麻辣鲜香在口中炸开，兔肉的嫩、面条的韧、花生的脆，形成丰富的层次。这就是记忆中的味道，二十年未曾改变。
吃完面，信步走到衙后街的王记王凉粉。凉粉摊还是那个小推车，只是掌勺的从王大爷换成了他的儿子。的凉粉切成粗条，浇上红油、豆豉酱、花椒粉，再撒上炒香的黄豆。拌匀后，每一口都麻辣劲道，额头微微冒汗。
“辣吧？”老板笑着问，“资中的凉粉，就要这个辣才正宗。”
我点头，辣得说不出话，却停不下筷子。
午后，在重龙山下的茶摊，要一杯本地特产的甘露茶，看茶叶在玻璃杯中舒展，如重龙山的竹影。卖茶的大婶认出了我：“你是李婆婆的外孙吧？小时候常来。”
我惊讶于她的记性。大婶笑道：“资中城小，老住户都面熟。你外婆以前常来我这买茶，最爱这甘露。”
捧着茶杯，我想起外婆。她泡茶时总说：“茶如人生，初尝苦涩，细品回甘。”
除了小吃，资中的宴席菜也独具特色。在同学的安排下，我在古城的一家老菜馆品尝了资中“三绝”：鲶鱼巴郎、泡椒鹅肠、家常鳝段。
鲶鱼巴郎选用沱江野生鲶鱼，用传统方法烧制，鱼肉细嫩，汤汁浓郁；泡椒鹅肠脆爽酸辣，开胃下饭；家常鳝段则是地道川味，麻辣鲜香，鳝鱼脆嫩。
席间，厨师出来打招呼。他是这家店的第三代传人，五十多岁，精神矍铄。
“现在的食材不如从前了。”厨师感叹，“沱江的野生鲶鱼少了，都用养殖的。辣椒、花椒，也多是外地的。要做出从前的味道，难啊。”
但他坚持用传统技法：“我爷爷传下来的手艺，不能在我这代断了。”
那顿饭吃了两个小时，每一道菜都让人回味。不仅是味道，更是味道背后的故事与坚持。
在资中的日子里，我最爱在黄昏时分，漫步古城的大街小巷。
这时的资中，最有烟火气。下班的人流、放学的孩童、摆摊的小贩，让古老的街巷充满生机。
文庙街口的廖记花生糖，还是那个玻璃柜，还是那个切糖的大铡刀。老板熟练地将熬好的糖浆与炒香的花生拌匀，压成长方体，然后举起铡刀，“咔嚓”切成薄片。糖的甜香与花生的焦香在空气中弥漫。
我买了两斤，准备带回北京。老板仔细地用油纸包好，装入塑料袋：“路上小心，别压碎了。”
衙后街的夜市开始出摊。卖小商品的、卖衣服的、卖小吃的地摊沿街排开，灯火通明。喇叭里的叫卖声、顾客的讨价还价声、孩子的嬉闹声，交织成热闹的交响。
在一个书摊前，我停下脚步。摊主是位戴眼镜的老人，正在灯下看一本泛黄的旧书。书摊上多是旧书刊，也有新出版的小说。
我翻看时，发现一本1985年版的《资州志》，纸张己经发黄，但保存完好。
“这个好。”摊主放下手中的书，“资中历史，都在里面。”
我买下这本地方志，继续漫步。在街角，遇见一个卖竹编的手艺人。灯笼、篮子、筛子、蝈蝈笼……各种竹编制品琳琅满目。手艺人坐在小凳上，手指翻飞，竹篾在他手中如丝线般柔顺。
“学的人少了。”手艺人头也不抬，“年轻人谁愿意干这个？又累又不赚钱。”
我买了一个小竹篮，准备用作笔筒。手艺人仔细修整边缘，确保没有毛刺：“用之前拿湿布擦一遍，能用好多年。”
走出夜市，喧闹渐远。我沿着沱江漫步，对岸的灯火倒映水中，随波荡漾。江风拂面，带着水汽的清凉。
这就是资中，古老又年轻，宁静又热闹。它不拒绝现代，却保留着传统；不回避变化，却守护着根本。在这座小城里，快与慢、新与旧，奇妙地共存。
在资中的最后一天，我约见了中学时代的语文老师陈先生。
陈老师今年七十有五，退休多年，但精神矍铄。我们约在重龙山下的茶社，窗外可见沱江如带。
“时间真快，你毕业都二十年了。”陈老师感慨，“当年在课堂上讲《赤壁赋》，你们还都是孩子。”
我惭愧道：“那时不懂‘哀吾生之须臾，羡长江之无穷’，现在才有点体会。”
陈老师微笑：“人生就是这样，年轻时赶路，年长后回味。”
我向陈老师说起这次回来的感受，说到沱江的变与不变，资中的古与今。
“你说得很好。”陈老师点头，“资中就像沱江中的一块礁石，水流不断变化，礁石还是那块礁石。但仔细看，礁石也被水流打磨，表面变得光滑。”
他告诉我，资中的可贵，在于懂得在变化中守护不变的东西。“比如文脉，比如人情。资中出过两个状元，苌弘、赵贞吉、骆成骧，文风延续千年。这不是偶然的。”
陈老师从包里拿出一本手稿：“这是我近几年整理的《资中文化源流考》，还没有出版。你是搞文字的，送给你吧。”
我郑重接过。手稿用钢笔工整书写，字迹清秀有力。
“谢谢老师。”
“不谢。”陈老师望向窗外的沱江，“文化的传承，需要一代代人接续。我老了，该你们接上了。”
临走时，陈老师送我一句话：“记住，无论走到哪里，资中都是你的根。根深，才能叶茂。”
下午，我去了母校资中一中。校园变化很大，新教学楼、塑胶跑道、多媒体教室，与我读书时判若两地。唯有校门口那棵百年黄桷树，依然枝繁叶茂。
在学校的荣誉栏，我看到了陈老师的照片。下面的简介写着：从教西十年，桃李满天下。
离校时，在校门口巧遇当年的班长李娟。她如今是学校的语文老师，接过了陈老师的教鞭。
“真巧！”李娟惊喜道，“我常想起你们这些在北京、上海发展的同学。”
我告诉她，我们这些游子也常想起故乡。
李娟带我参观校园，介绍学校的变化。“硬件好了，但学生压力也大了。竞争激烈，每个人都不敢松懈。”
在教师办公室，我看到墙上贴着的学生作文，题目是《我的家乡》。一个学生写道：“我的家乡资中，是一座躺在沱江臂弯里的小城。她像一位慈祥的老人，看着我们长大，送我们远行，等我们归来……”
我眼眶。这就是传承，对家乡的爱，在一代代人心中生根发芽。
离别的时候到了。
清晨，我再次来到沱江边。朝霞映红江面，早起的渔船开始作业。江鸥翔集，鸣声清越。
我在江边捡起一块卵石，放入口袋。这是资中的石头，带着沱江的温度。
动车驶离站台，资中在窗外渐行渐远。我翻开陈老师的手稿，第一篇是《资中赋》：
“巴蜀之央，有城资中。沱水环抱，重龙腾空。苌弘化碧，血沃中原之士；状元及第，文开蜀中之风……”
文字典雅，情意深长。透过这些文字，我看到了一个更加立体的资中——不仅是地理的存在，更是文化的符号。
动车加速，成渝线在脚下延伸。来时近乡情怯，去时离愁满怀。但这一次，心中多了几分踏实。
我明白，资中之于我，不再是模糊的乡愁，而是清晰的精神坐标。无论走多远，这片土地给予我的品格与力量，将伴我走过千山万水。
沱江的恋曲还在流淌，资中的旧梦依然芬芳。而我，既是这恋曲中的一个音符，也是这旧梦中的一抹色彩。
动车穿过隧道，窗外忽明忽暗。明时见青山绿水，暗时见车窗倒影。在这明暗交替间，我完成了又一次精神还乡。
“各位旅客，前方到站成都东。”
广播响起，旅程将尽。我收起手稿，整理行装。
车慢下来，高楼大厦映入眼帘。现代都市的气息扑面而来。
但我心中，己装下一整条沱江，一座资中城。
足够了。我想。
足够我在异乡的夜里，慢慢回味，细细书写。
这流淌的恋曲与凝固的旧梦，将在我笔下获得新的生命。
而这，或许就是所有游子对故乡最好的回报。
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